Fázová výstavba domu z pórobetonu
Obsah
Buňkový beton se používá již dlouhou dobu, ale s rozvojem technologií se záběr rozšiřuje. Pokud se dříve dům z pórobetonu stavěl zřídka, dnes se tento materiál používá již v 15–20 % nových budov. Staví jak letní chaty pro přechodné bydlení, tak hlavní domy. Vše je vysvětleno dostupností materiálu za cenu, dobrým tepelným výkonem, snadnou a rychlou instalací.
Nový trend ve stavebnictví - stavba domu z plynových bloků.
Patří mezi ně pórobeton a pěnobeton. Obzvláště živé diskuse se vedou o pórobetonu, jeho vlastnostech, výhodách a nevýhodách.
Navzdory protichůdným názorům (jakýkoli stavební materiál má klady i zápory) se pórobeton dobře osvědčil v soukromé výstavbě.
Stavba domu z pórobetonu zaručí, že takové stavby ustojí minimálně stovku. Nehledě na to, že postavit dům z pórobetonu je levnější než z cihel. Levný neznamená vůbec špatný, mimochodem, někdy právě naopak. Takový ukazatel životnosti je samozřejmě možný pouze při dodržení norem a předpisů. A doporučená technologie pro stavbu domu z pórobetonu je akceptována jako axiom.
Pokud se však profesionálové řídí mnohaletými zkušenostmi, pak začátečníci, kteří chtějí pracovat sami, potřebují podrobné pokyny od A do Z, od základů až po střechu.
Základ pro dům z pěnových bloků
Jak víte, pěnobetonové bloky jsou lehké. Na jedné straně je to dobré: je snazší pracovat a základ pro takovou budovu je vyžadován s nižší únosností, a proto levnější. Ale na druhou stranu, pokud v základu dochází k pohybům, stěny kvůli své nízké hmotnosti nemohou procesy „stlačit“ jako těžší cihla ani je kompenzovat jako dřevo. To znamená, že požadavky na základy pro pórobetonový dům se zvyšují: i malé chybné výpočty vedou k prasklinám, jejichž „léčba“ je velmi nákladná. Proto je lepší na projektu nešetřit: bude to dražší.
Jaký typ podkladu použít
Jaké základy se dělají pro dům z pórobetonu. Na půdách, které nejsou náchylné k zvednutí, obvykle vytvářejí monolitický pásový základ. Hloubka - pod úrovní mrazu půdy a nic jiného. Díky své konstrukci bude zesílení pásky kompenzovat všechna nastávající těžká zatížení.
Pokud je hloubka zamrznutí půdy 2 metry nebo více, pásový základ je příliš drahý. V tomto případě, kdy půdy s normální únosností leží na této úrovni, je pod domem z pórobetonu vytvořen pilotový rošt. V tomto případě je mřížka nepostradatelná: kompenzuje nerovnoměrné pohyby, které se často vyskytují na pilotovém základu: jedna hromada se zvedla více, druhá méně. Bez mřížky to povede k prasklinám, takže jeho zařízení pro stěny vyrobené z tohoto materiálu je povinné.
Nejdražší, ale také nejodolnější vůči poškození - základ ve formě monolitické desky. Klade se na půdy s nízkou únosností - rašeliniště, jemnozrnné sypké písky. Může se ukázat, že je levnější než pásový základ s hloubkou pokládky více než 2 metry. V tomto případě je deska vhodnější, pokud z důvodu geologických vlastností není možné vytvořit pilotový základ.
Prefabrikované základy pro tento typ materiálu se nedoporučují. Většina problémů vzniká u domů z pórobetonu na základech z FBS, stavebních bloků nebo cihel. Vzhledem k tomu, že samy mají tendenci tvořit trhliny, v tandemu s pórobetonem se to stává vážným problémem: vzniká příliš mnoho a často trhlin. Prefabrikované základy proto nepoužívejte.
A když už tomu věnujeme pozornost, jen projektant s dostupnými výsledky geologických studií lokality může se 100% zárukou odpovědět, jaký druh základů je potřeba pro dům z pórobetonu.
Se soklem nebo bez
Další vlastností pórobetonu je jeho vysoká hygroskopičnost. Se zvyšující se vlhkostí ztrácí své tepelně-izolační vlastnosti a delší působení vody může vést k částečné destrukci materiálu. Proto je dům z pórobetonu nutně umístěn v suterénu, čímž se vytvoří několik vrstev odříznuté hydroizolace. A to navíc ke všem opatřením pro hydroizolaci základu, která jsou dána i geologií a hladinou spodní vody.
Pórobetonový dům: bloková pokládka
Všechny přípravné činnosti začínají:
- Kontrola vodorovnosti základu. Pokud jsou odchylky větší než 30 mm, je nutné odstranit. Pokud jsou malé hrboly, je snazší je odříznout a vyplnit jámy maltou. Pokud je povrch příliš nerovný, instaluje se dodatečné bednění, povrch se nalije betonem a vyrovná. Jen mějte na paměti, že minimální tloušťka betonové vrstvy je minimálně 3 cm a pro vyrovnání je třeba buď přidat změkčovadla, která zlepšují roztírání, nebo roztok ošetřit vibrátorem na beton. V práci lze pokračovat, když beton získá 50% pevnost, což je 7-9 dní při teplotě + 20 ° C a 14-20 dní při nižších teplotách.
- Je položena odříznutá hydroizolace. Nejprve je namazán bitumenovým tmelem, nahoře je válcovaná hydroizolace. A raději ne ruberoidní. Je to samozřejmě levné, ale v moderním designu je to neúčinné a velmi krátkodobé. Na spoji pásků se jeden překrývá s druhým nejméně o 15 cm.
V přípravné fázi musí být vše provedeno s maximální pečlivostí. Čím hladší podklad, tím snadněji půjde zdivo. O důležitosti hydroizolace jsme již psali: pokud chcete, aby byl dům z pórobetonu teplý, ujistěte se, že je suchý.
Pravidla pro pokládku pórobetonových tvárnic
Na odříznutou hydroizolaci můžete začít pokládat pórobeton. Provádí se podle stejných pravidel jako cihla: s horizontálním oblékáním řad. To znamená, že vertikální šev spodního bloku je překryt tělem bloku ležícím nahoře. Stěna vypadá krásněji, pokud je šev uprostřed bloku, ale minimální odsazení je 10 cm.
Pro pokládku plynových bloků se používá speciální lepidlo. Tak se tomu říká – pro pórobeton. Nanáší se v tenké vrstvě 1-2 mm pomocí speciálního nástroje - vozíku s vroubkovaným okrajem. Proč je žádoucí položit takovou vrstvu? Za prvé je lepidlo drahé a za druhé je to studený most, protože má mnohem vyšší tepelnou vodivost než plynový blok. Proto je uvedená tloušťka optimální: poskytuje silné dokování a minimální tepelné ztráty.
Nástroj
Pro rovnoměrné pokládání lepidla existují značkové vozíky. Jsou to krabice, do kterých se naloží až kbelík roztoku. Pokládka pórobetonových tvárnic svépomocí pomocí pojezdu je znázorněna na následujícím videu.
Přenášení nahoru a dolů po stěnách je pochybné potěšení a má své opodstatnění pouze u velkých objemů, kdy lze celý kbelík válet po stěně najednou. Proto se při svépomocné výstavbě pórobetonového domu často používají jednodušší zařízení - malé ruční vozíky (podívejte se na fotografii). Jak můžete vidět, vypadá to jako lopatka a je snadné ji vyrobit vlastníma rukama z kusu pozinkované oceli. Šířka se rovná šířce vašeho bloku (přesně do milimetru, můžete o 1-2 mm méně). Zuby jsou řezány podél okraje (můžete použít brusku), je připevněna rukojeť. V zásadě si vystačíte s hladítkem a velkým zubovým hladítkem, ale nebude to tak pohodlné pracovat.
Druhým nezbytným nástrojem je pila. Je také speciální, ale pěnobeton je dokonale řezaný běžnou ruční pilou s dobře nabroušeným zubem.
Stále potřebujete zařízení pro shtobleniye. Podle technologie výstavby pórobetonu se výztuž pokládá v každé 4. řadě. Pod těmito tyčemi jsou v těle bloku vytvořeny stroboskopy. Je na to speciální nástroj - ostří na rukojeti s důrazem na vteřinovou ruku. Něco takového můžete udělat i sami.
Potřebujete také zařízení pro přenos bloků. Existují bloky s výřezy pro paže, ale jsou dražší, a pak budou muset být prázdné prostory vyplněny maltou. Pro přenos bloků s rovnými hranami existují speciální kleště, které fungují díky gravitaci.
K tomu všemu potřebujete nádobu na míchání lepidla, kbelík s barvou, paličku - na zarovnání bloků, štětec - na čištění prachu, úroveň budovy, šňůru, sadu kůží nebo speciální struhadlo - k vyrovnání povrchů. To jsou všechny potřebné nástroje. Existuje další zajímavé zařízení - úhel, který umožňuje řezat v pravém úhlu. Na fotce je u helmy, ale pokud si přejete, obejdete se bez ní.
Pokládka pórobetonového bloku
Technologie pokládky pórobetonu je jednoduchá: lepidlo se nanáší víceméně rovnoměrně na spodní plochu. Doporučená tloušťka vrstvy 1-2 mm. Při této aplikaci pomocí vozíku není žádné přebytečné lepidlo a jen zřídka se vytlačí. Lepidlo se také nanáší na boční povrch sousedního bloku. To lze provést hladítkem, špachtlí nebo ihned pojezdem. Přebytek se také odstraní zoubkovanou stranou nástroje. Při nanášení lepidla se snažte, aby nepřeteklo přes okraje bloku: z bílého povrchu je obtížné ho odstranit.
Vše výše uvedené platí pro pokládku na speciální lepidlo. Někteří používají cementovo-pískovou maltu, aby ušetřili peníze. Nemůžete to položit v tenké vrstvě, protože tam bude přebytek. Odstraňují se ostřím nástroje, ale zdivo stále vypadá neupraveně. O tepelných parametrech takové stěny je obecně lepší nemluvit: tepelné mosty jsou velmi široké.
Před instalací je jednotka zbavena prachu: vezmou kartáč a projdou všechny povrchy. Pokud je suché a horké počasí, blok se postříká vodou. Můžete nanášet širokým štětcem, můžete - ze spreje. Vyčištěný a navlhčený blok se zvedne a položí na lepidlo v blízkosti již nainstalovaného. Pomocí paličky, klepáním na čistý boční povrch instalovaného bloku, dosahují požadované tloušťky švu 1,5-3 mm. Vymáčknutí přebytečného lepidla se odstraní špachtlí.
Nyní vezmeme úroveň a vyrovnáme blok ve svislé a vodorovné ploše: na odpovídající místa zaklepeme paličkou. Může být zapotřebí úsilí. Extrudované lepidlo, pokud existuje, vyberte.
Tato operace se opakuje znovu a znovu. Jednoduchá, ale monotónní práce. Ale můžete si postavit dům z pórobetonu vlastníma rukama bez jakýchkoli stavebních dovedností. Hlavní je sledovat technologii.
Užitečná zařízení a užitečné zdokonalování technologie zdění v dalším videu. Lidé si staví dům z pórobetonu vlastníma rukama, dělají vše kvalitně, ale rychle pomocí zajímavých zařízení. Roztok se nanáší pomocí upravené zubové stěrky. Malé desky jsou k němu připevněny ze stran, neumožňují, aby roztok vytékal mimo blok. Design je získán ve formě písmene „P“, ale s krátkými „nohami“ a širokými „zády“ vyčnívá ze středu rukojeť špachtle.
Konstrukce je umístěna na bloku, lepidlo je hozeno podél široké strany. Okraje nebo rukojeť jsou taženy podél bloku. Současně se z pod zubů vytlačí lepidlo. Roztírá se rovnoměrně. Pomocí stejného zařízení se lepidlo nanáší na stranu, ale ne na instalovaný, ale na instalovaný blok. Rychlost pokládky je u této metody vysoká.
Velmi zajímavé zařízení pro přenos bloku. Jedná se o kovovou tyč se dvěma navařenými držadly. Pokaždé se samozřejmě přišroubuje dvěma šrouby k bloku, ale je pohodlnější přenášet než jen držet okraje. Obecně užitečné video, pouze zarovnávají bloky "od oka". Tuto „techniku“ sotva stojí za to si osvojit, ale jinak je způsob pokládky pórobetonových tvárnic na videu velmi dobrý.
Zdivo první řady z pórobetonu
U každé stavby je velmi důležité správně nastavit první řadu: podle ní se pak budeme řídit při stavbě stěn. Proto vše děláme velmi pečlivě, několikrát kontrolujeme. První řadu pórobetonových bloků položíme na cementovo-pískovou maltu, všechny ostatní - na lepidlo. Pozornost! Boční povrch je potažen lepidlem: tyto švy by měly být normální - ne více než 1-2 mm.
Nejprve se položí rohové bloky. Velmi často jejich vnější okraj vyčnívá za základnu. Jednak se pak základ dále izoluje a ořezává a tím se výrazně zvětší jeho tloušťka. Stěna visící nad suterénem nejen vypadá organicky, ale také snižuje zasekávání suterénu a především jeho spojení se stěnou, což je pro pórobetonový dům velmi důležité.
Nejprve pomocí stavitele laserového letadla nebo vodní hladiny najdeme nejvyšší úhel základny. S ním začínáme pokládat. Celý bod první řady - změnou tloušťky roztoku zarovnejte bloky do vodorovné roviny. Ve fázi přípravy byly odstraněny největší rozdíly, ale je nepravděpodobné, že by se povrch stal ideálním. S cílem usnadnit pokládku pórobetonových bloků v budoucnu a povrch je vyrovnán.
Jak najít nejvyšší roh nadace, viz video.
Proto do nejvyššího rohu řešení dáme minimální množství. Rozprostřete vrstvou 0,5-1 cm, vyrovnejte. První tvárnici položíme tak, aby její vnější okraje vyčnívaly alespoň 50 cm za základnu. Jak psali, tento výstupek není nutný, ale řeší mnoho problémů a hlavně uzavírá spoj se základnou.
Vezmeme hladinu a poklepáním paličkou ji vyrovnáme v horizontální a vertikální rovině. Na sousedním rohu provedeme stejnou operaci, pouze se výška bloku upraví podle prvního a k tomu použijeme hladinu vody. Aby byla práce pohodlnější, mohou být zarovnávací baňky upevněny na plochých deskách stejné tloušťky. Instalací jedné baňky na jeden rohový blok může druhý upravit výšku druhého.
Stejnou operaci opakujeme na zbývajících blocích. Jedna jemnost: přenášíme úroveň pouze z prvního bloku. Chyba bude tedy menší. Po odkrytí všech rohových bloků (nazývají se majáky) je podél jejich vnějšího okraje tažena šňůra. Kromě toho šňůra označuje horní okraj bloku a všechny ostatní jsou zarovnány podél něj. Zatáhněte za samořezný šroub zašroubovaný do bloku: lehce se točí, ale dobře drží. Lze přišroubovat k blokům pásu, do kterého jsou šrouby zašroubovány.
Je žádoucí položit zdivo ze dvou rohů a přesunout se do středu. Existuje tedy více šancí, jak se vyhnout deformacím, které je pak třeba vyrovnat a odtrhnout již nainstalované bloky.
Druhá a další řada
Po dokončení pokládky řady vezmou brusný papír, hoblík, úroveň budovy a projdou po celém obvodu, čímž odstraní příliš velké výškové rozdíly. To je důležitý bod, který vám umožní utratit minimum lepidla. Ale minimální šev není všechno. Pokud není výška každé řady vyrovnána, vznikají ve stěně místa lokálních pnutí, která při minimálním zatížení mohou způsobit praskliny. Tento krok tedy nepřeskakujte.
Se smirkem není příliš vhodné pracovat, pro tento účel existuje speciální struhadlo. Nenechá se tak bít. Vše se tedy vyrovnává. Pak vezmou kartáč a znovu obcházejí obvod a zametají prach. Ani tento krok nelze přeskočit: přítomnost prachu výrazně snižuje přilnavost lepidla k tvárnicím.
To vše proto, aby vydržel doporučenou vrstvu lepidla 1-2 mm. Geometrie i těch nejlepších bloků má stále náběh. Nechť je rozdíl 1 mm, ale s tímto množstvím lepidla je významný. Protože vše je dokonale zarovnané.
Najaté posádky často tuto fázi přeskakují a nanášejí lepidlo do 5 mm nebo více v rozporu s technickým postupem. Ale takové domy jsou studené a spotřeba drahého lepidla je obrovská. Průměrná spotřeba lepidla na kostku:
- hladké bloky - 1,2 pytle;
- s drážkou a perem - 1 sáček.
Pokládka druhé a dalších řad pórobetonových bloků také začíná od rohu, pouze rohový blok je nastaven tak, aby byl šev posunut. Nyní je lepidlo naneseno na všechny povrchy. Technologie pokládky pórobetonového bloku je popsána výše.
Výztuž pórobetonu
Pro zvýšení stupně odolnosti budovy vůči silám vznikajícím při nadzvedávání zeminy se provádí podélné vyztužení stěn. K tomu se ve skládané řadě bloků pomocí speciálního zařízení vytvoří podélné drážky. U silných vnějších jsou vyrobeny dvě drážky pro dvě tyče, u propojek do tloušťky 200 mm je umístěn jeden závit.Musí být minimálně 6 cm od okraje tvárnice. Při honění dvou drážek je vhodnější udržovat vzdálenost položením desky: jeden blesk na jedné straně, druhý na druhé.
Když jsou drážky hotové, smete se z nich kartáčem prach. Poté vezmou výztuž 8 mm, předem rozloží do připravených stroboskopů. Hádají tak, že pevné tyče leží v rozích: jsou jednoduše ohnuté na správném místě. Spáry výztuže by měly padat přibližně do středu bloku, ale ne do rohů budovy a ne na spoje stěn.
Jedna tyč je překryta druhou a leží vedle sebe. Přesah by měl být 10-20 cm. Aby v místech otvorů (dveře a okno) nevyčnívaly konce výztuže, lze malé kousky ohnout vytvořením malých stroboskopů pod nimi.
Když je vše položeno, vyjmeme lištu, navlhčíme stroboskop vodou a do poloviny naplníme lepidlem nebo betonovou maltou. A je nutné vyčistit a navlhčit, jinak roztok nepřilne k materiálu bloku a nebude mít smysl ve výztuži. Tyč ponoříme do lepidla, poté protáhneme špachtlí podél drážek, odstraníme přebytek a vyrovnáme vrstvu.
Takové zesílení se provádí v první řadě a poté v každé čtvrté. Při pravidelném oblékání i při nerovnoměrném sedání základů bude pórobetonový dům stát normálně.
Ale to není všechno posílení. Nad okenním a dveřním blokem, stejně jako v poslední řadě podlahy, je zapotřebí více výztužných prvků, ale již vážnějších, se 4 tyčemi spojenými do jednoho systému. K tomu existují speciální bloky ve tvaru U. Jsou umístěny jako poslední řada pod stropem druhého patra nebo pod Mauerlatem střechy. Jedna boční stěna tvárnice je tlustá, druhá tenčí. S tlustou stěnou je nasazena a ulice, s tenkou stěnou - do místnosti.
Ze 4 tyčí o průměru 10-12 mm je upleten průběžný výztužný pás. Plete se podle stejného principu jako v páskovém základu. Příklad výztužného rámu - ve videu.
Hotové prvky jsou umístěny v dutině bloku, zalité betonem třídy M200. Poté, co beton získá 50% pevnost, je možné pokládat podlahy nebo instalovat systém střešních vazníků.
Vyztužení okenních otvorů pórobetonových domů
Podle technologie, pokud má dům z pórobetonu okenní otvor širší než 1,8 metru, je předposlední řada plynových bloků dodatečně zesílena. K tomu jsou vyrobeny dva podélné blesky, které jsou minimálně o 0,5 m delší než okenní otvor. Pro zajištění můžete udělat více výstupků - až 1 metr a vyztužit pod každým okenním otvorem.
Technologie je podobná jako u nástěnné: dva stroboskopy, do kterých je lišta umístěna, jsou vyplněny lepidlem nebo maltou. Na vrchol výztuže je instalována poslední řada bloků a následně je na ni instalován okenní rám.
Obecné principy práce s pěnobetonovými tvárnicemi jsou popsány v následujícím videu a zdůrazněny jsou také principy vyztužení okenních a dveřních otvorů
Jak zimovat bez topení
Postavit dům z pórobetonu za jednu sezónu je často nemožné, v důsledku toho box - se střechou nebo bez - jde do zimy bez vytápění. Aby se po přezimování ve stěnách nenašly trhliny, je zapotřebí celá řada opatření:
- Pokud je podzemní voda vysoká, před nástupem chladného počasí je nutné provést drenážní systém.
- Hydroizolace a vnější izolace základů a suterénu (pro střední pás XPS o tloušťce min. 100 mm).
- Izolovaná slepá oblast kolem domu.
- Izolace podlahy v suterénu.
Všechna tato opatření jsou navržena tak, aby zabránila zamrznutí půdy pod základem a zejména pod podlahou suterénu. Pokud půda pod deskou zmrzne, začne se vyboulit na nejvíce nezatíženém místě - uprostřed. Pokud cihla a jiné těžší materiály jednoduše přitlačí na vybouleninu, pak plynosilikát nemá dostatečnou hmotnost. Proto jsou nutná všechna výše uvedená opatření.
Kromě nich je v mrazech nutné udržovat ve sklepě kladnou teplotu - alespoň vytopit pár buržoazních. Pokud neexistuje způsob, jak zorganizovat vytápění, od podzimu je nutné naložit spadané listí do suterénu. Vrstva je přednostně velká - alespoň 20 cm. Ve spojení s tepelnou izolací nebude kamna promrzat. V opačném případě se stále vyboulí, v důsledku toho budou stěny praskat - při tahovém zatížení stěna plynosilikátu nepraská pod švy, jako cihla, ale podél „těla“ bloku. Vypadá to děsivě, i když s normálním základem (pokud zůstane nedotčený) není všechno tak děsivé a s vytápěním ve všech následujících sezónách se to nemusí opakovat.
